Die meisten Leute denken bei einer Terrasse eher an einen kleinen Gartenbereich, der mit Pflastersteinen bedeckt ist als Gras oder Blumenbeete. Eine Terrasse verdient jedoch noch viel mehr. Eine Terrasse kann als Ort für viele tägliche Aktivitäten dienen, vom Kinderspielplatz, wenn das Gras zu nass ist, bis hin zu einem Unterhaltungsbereich für Grillabende an langen Sommerabenden. Und er kann als idealer Ort zum Entspannen dienen. Bei der Gestaltung einer Terrasse liegt das Hauptaugenmerk auf dem Pflaster und der Wandstruktur, die in diesem Artikel als eigenständige Themen behandelt werden.
Schritte
Teil 1 von 18: Stil der Terrasse
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Schritt 1. Überlegen Sie, wie Ihre Terrasse aussehen soll
Eine Terrasse muss nicht eben sein. Sie können Pflasterplatten mit Mauerwerk, Stufen, Pflanzen und verschiedenen Materialien kombinieren, um Ihren einzigartigen Raum zu bauen. Sie können eine geschichtete Terrasse in Betracht ziehen, wenn dies die Nutzung des verfügbaren Platzes erleichtert, mit einer Stufe oder mehr auf jeder Ebene.
- Bei der Ausarbeitung des Designs zuerst den Raum ausmessen und vorhandene Hindernisse berücksichtigen. Wie werden Sie den verfügbaren Platz nutzen und was tun Sie bei Hindernissen?
- Verwandle Hindernisse in Features. Gibt es zum Beispiel einen kleinen einheimischen Baum, den Sie lieber einbauen würden, als ihn umzureißen? Dies könnte der Beginn des gesamten Designs sein, wenn Sie um den Baum herum arbeiten, die Pflasterung um ihn herum ausführen und ihn in einen Brennpunkt verwandeln, anstatt ihn als Ärgernis zu sehen.
- Pflanzen können Teil der Terrasse sein oder später hinzugefügt werden. Wenn sie ein Teil sein sollen, bedeutet dies, dass der Boden in die Gestaltung der Terrasse einbezogen wird. Wenn Sie später hinzugefügt werden, verwenden Sie Container, um ein zusätzliches Designgefühl zu schaffen.
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Schritt 2. Schaffen Sie mit Pflaster- und Wandprodukten viele Möglichkeiten für die Gestaltung einer attraktiven Terrasse oder einer gepflasterten Fläche
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Schritt 3. Seien Sie bereit, es selbst zu versuchen
Das Verlegen von Pflastersteinen und das Bauen von Mauern für den Garten sind eigentlich keine schwierigen Aufgaben. Sie müssen kein Profi sein, um diese Art von Arbeit zu erledigen.
Teil 2 von 18: Die Pläne erstellen
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Schritt 1. Bereiten Sie vor
Die meisten Menschen haben eine Vorstellung davon, wie ihr Garten aussehen soll, finden es aber vielleicht schwierig, ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Das Geheimnis liegt in der Planung im Voraus.
- Beginnen Sie mit einem Blatt Millimeterpapier. Zeichnen Sie anhand der bereits vorgenommenen Messungen den Teil des Gartens, den Sie entwickeln möchten, maßstabsgetreu.
- Markieren Sie unbewegliche Gegenstände, wie die Hausrückwand, die Garage, Ihre Begrenzungslinie. Fügen Sie alle Elemente wie große Bäume und alle anderen Funktionen hinzu, die Sie behalten möchten.
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Schritt 2. Wenn eine Terrasse auf einem erhöhten Boden oder auf mehr als einer Ebene liegen soll, markieren Sie den vorgesehenen Standort für Mauern und Stufen
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Schritt 3. Berücksichtigen Sie das Farbschema des Pflasters
Machen Sie ein Layout interessanter, indem Sie Plattenfarben mischen, oder Sie können die eine oder andere Platte hier und da weglassen, damit Pflanzen oder Sträucher angebaut werden können.
- Erwägen Sie, dekorativen Splitt oder Kies in die Räume zu legen.
- Vielleicht integrieren Sie ein Wasserspiel oder einen Teich in eine Terrassengestaltung. Wichtig: Wenn Kinder den Bereich benutzen sollen, stellen Sie sicher, dass alle Wasserspiele wenig oder keine Tiefe haben; Stellen Sie sicher, dass sich das Wasser nicht ansammeln kann, sondern schnell abfließt.
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Schritt 4. Ermitteln Sie den Strom- und Entwässerungsbedarf
Planen Sie Beleuchtungspositionen, Elektro- und Entwässerungsleitungen frühzeitig ein (Entwässerung siehe entsprechende Bauordnung oder Rücksprache mit Installateur/Architekten). Alle Kabel- und Abflussleitungen müssen vor dem Start in Position, unterirdisch und geschützt sein.
Hinweis: Alle Elektroarbeiten müssen den einschlägigen Normen Ihres Landes entsprechen (wie BS 7671 in Großbritannien, den aktuellen IEE-Verkabelungsvorschriften und Teil P der Bauvorschriften). Es wird empfohlen, sich vor Beginn an die Bauaufsichtsbehörde Ihrer örtlichen Behörde oder eine autorisierte zuständige Person zu wenden. Wenden Sie sich bei Zweifeln an Elektroarbeiten an einen qualifizierten Elektriker
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Schritt 5. Verlegen Sie die Platten, um Muster zu erstellen
Die Platten müssen nicht immer nebeneinander liegen – sie können als Trittsteine über den Rasen oder als Weg neben einer Grenze verlegt werden. Alle Ideen wie diese sollten in Ihren Maßstabsplan - auf Papier - vor Beginn der Arbeit eingearbeitet werden.
Kaufen Sie nicht nur die Ideen aus, sondern kaufen Sie auch ein paar Testpflaster, um Muster wirklich auszuprobieren. Dies kann Ihre Vorstellungen über das genaue Layout manchmal wirklich verändern, da Sie auch die Textur, echte Farbe und Tiefe sehen und fühlen
Teil 3 von 18: Aufstellen der Pläne auf der Website
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Schritt 1. Sobald Sie Ihre Pläne erstellt haben, übertragen Sie sie in ein Layout in voller Größe auf der tatsächlichen Website
Legen Sie mit Schnurlinien und Heringen fest. So haben Sie die Möglichkeit zu überprüfen, ob alles so ist, wie Sie es sich wünschen und beispielsweise nicht zu viel Platz durch überambitionierte Planungen einnimmt. Wesentliche Information in der Planungsphase ist die Größe der Pflastersteine, die Sie verwenden möchten, damit diese in die Planung einfließen können. Planen Sie, wenn möglich, Platten in voller Größe zu verwenden, um das Schneiden auf ein Minimum zu beschränken.
Beachten Sie, dass das gleiche für die Umfassungsmauer gilt. Sie müssen die Blocklängen und -breiten kennen, um diese einigermaßen genau auf die Pläne setzen zu können (unter Berücksichtigung der Mörtelfugen). Mit genauen Plänen können Sie Ihren Materialbedarf leichter ermitteln
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Schritt 2. Beachten Sie die zwei wesentlichen Regeln, die beim Verlegen einer Terrasse neben einer Hauswand zu beachten sind:
- Die Oberkante der Pflasterplatten muss sich mindestens 150 mm/5,9 Zoll unter der feuchtigkeitsdichten Schicht des Hauses befinden.
- Die Platten müssen mit einem leichten Gefälle von der Wand weg verlegt werden, damit das Regenwasser vom Haus abfließen kann. Eine Neigung von 50 mm/1,9 Zoll über 3 Meter/9,8 Fuß ist das akzeptable Minimum.
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Schritt 3. Holen Sie sich die richtigen Werkzeuge
Wenn das Schneiden vieler Pflasterplatten und Mauersteine erforderlich ist, lohnt es sich möglicherweise, einen Platten- und Mauersteinspalter von einem örtlichen Verleih zu mieten oder einen 9 Zoll/23 cm-Winkelschleifer zu verwenden. Wenn wenig Schnitt nötig ist, können Sie mit Schlägerhammer und Kropfmeißel auskommen.
- Wenn auf weichem Untergrund Hartkern unter Pflaster verlegt werden soll, muss dieser gut verdichtet werden. Mieten Sie dafür einen Plattenverdichter.
- Sie benötigen auch eine gute Wasserwaage, idealerweise 600 mm lang.
Teil 4 von 18: Budgetierung
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Schritt 1. Budget
Es ist immer eine gute Idee, die benötigten Materialkosten ungefähr zu kennen (bei metrischen Messungen können Sie diese mit dem Metric Converter von Google ändern). Hier ist ein Beispiel für eine Einkaufsliste für eine 3,6 x 2,7 m große Terrasse mit 450 mm quadratischen strukturierten Pflastersteinen plus einer 3,6 m langen und etwa 760 mm hohen Wand in abgeschrägten Fassadenblöcken. Verwenden Sie die Liste, um Ihren eigenen Bedarf zu berechnen:
- Als Richtwert für die benötigte Menge: 5 x 450 x 450 mm Gehwegplatten pro Quadratmeter. 47 x 300 x 100 x 65 mm Mauersteine pro Quadratmeter inklusive Mörtelstärke.
- Ein Sack Sand und Zement reicht aus, um etwa 30, 300 x 100 x 65 mm Mauersteine zu verlegen. Pro 5 Quadratmeter Pflaster benötigen Sie zwei Säcke Zement und 13 Säcke scharfen Sand.
- Hinweis: Fügen Sie immer 5-10% zu den Mengen hinzu, um eventuelle Brüche zu vermeiden.
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Schritt 2. Mörtelweichmacher (240-669) zu Mörtelmischungen für den Wandbau geben
Dies verbessert die Haftung, Festigkeit und Verarbeitbarkeit. Es gibt drei Stufen:
- Eine Wand bauen
- Den Boden für eine Terrasse vorbereiten
- Pflaster verlegen.
Teil 5 von 18: Eine Mauer bauen
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Schritt 1. Sofern Sie nicht auf bestehendem Beton oder festen Pflastersteinen bauen, müssen Sie die Wand ausreichend gründen
Der Betonteil dieser Fundamente sollte 300 mm (11,8 Zoll) breit und 75 mm/2,95 Zoll dick sein. Die Blöcke werden schließlich in der Mitte der Betonoberfläche verlegt.
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Schritt 2. Graben Sie einen Graben
Unter dem Beton werden mindestens 100 mm / 3,93 Zoll gut fester Kern benötigt, also graben Sie einen 180-200 mm tiefen Graben aus, wo die Wand sein soll.
- Verwenden Sie Heringe und Schnur, um den Graben zu markieren. Treiben Sie 300 mm (11,8 Zoll) lange Holzpflöcke in Abständen von 1200 mm / 47,2 Zoll bis 1800 mm / 70,8 Zoll in die Mitte des Grabens, so dass sie von der Basis bis zu einem Punkt etwa 25 mm / 0,9 Zoll unter dem Bodenniveau herausragen.
- Verwenden Sie eine Wasserwaage und ein Lineal, um sicherzustellen, dass die Oberseiten der Stifte eben sind. Sie dienen als Orientierungshilfe beim Verlegen des Betons und geben die Oberflächenhöhe an.
- Füllen Sie den Graben mit gut verdichtetem Hartmetall aus und betonieren Sie dann bis auf Zapfenhöhe. Lassen Sie den Beton aushärten.
- Hinweis: Mit Polyethylenfolie abdecken, um Regen abzuhalten und auch bei heißem Wetter ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern. Ziehen Sie eine Schnur entlang des abgebundenen Betons, wo die Vorderkante der Wand enden soll. Dadurch wird sichergestellt, dass die erste Schicht gerade gelegt wird. Die Blöcke werden immer in der Mitte des Betons verlegt. An einem Ende der Wand beginnend, Mörtel bis zu einer Tiefe von ca. 12 mm hinter der Schnur verstreichen. Der Mörtel sollte verarbeitbar, aber nicht schlampig sein. Legen Sie den ersten End- oder Eckblock an Ort und Stelle und klopfen Sie ihn vorsichtig an, wobei Sie den Mörtel auf etwa 9 mm/0,35 Zoll komprimieren. Überprüfen Sie, ob es eben ist.
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Schritt 3. Fahren Sie mit dem Verlegen der ersten Schicht mit 9 mm/0,35 Zoll Mörtelfugen zwischen jedem Block fort
Achten Sie darauf, dass kein Mörtel auf die Flächen der Blöcke gelangt, wo er Flecken verursachen könnte.
Hinweis: An einer geraden Wand ohne Umkehrecken beginnen Sie den zweiten Kurs mit einem Halbblock
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Schritt 4. Um einen Block zu schneiden, schlagen Sie mit einem Kropfmeißel und einem Hammer entlang der vorgesehenen Schnittlinie eine Nut um den Block herum
Legen Sie den angeritzten Block auf ein Sandbett, legen Sie den Meißel in die Nut und schlagen Sie dann fest mit dem Keulenhammer, um den Block zu spalten. Alternativ können Sie einen gemieteten Spalter oder Winkelschleifer verwenden (besonders wenn Sie viele Schnitte machen müssen).
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Schritt 5. Beginnen Sie an einer Wand mit einer Ecke (Rückwärts) die zweite Schicht mit einem Block, der im 90°-Winkel zur ersten Schicht verlegt ist
Bauen Sie Stück für Stück weiter und prüfen Sie ständig, ob die Blöcke waagerecht und waagerecht ausgerichtet sind und die Mörtelfugen auf eine gleichmäßige Dicke von 9 mm/0,35 Zoll achten.
- HINWEIS: Entfernen Sie überschüssigen Mörtel sofort, damit er die Oberfläche der Blöcke nicht verfärbt. Wenn der Mörtel anfängt auszuhärten, glätten Sie ihn entweder bündig mit den Blöcken mit dem abgerundeten Ende eines Holzstücks oder einer Harke oder glätten Sie ihn mit einer Kelle bis zu einer Tiefe von etwa 6 mm / 0,23 Zoll hinter der Blockoberfläche. Dies ist eine Arbeit, die in der Regel nach dem Verlegen des Mörtels je nach Temperatur noch einige Zeit belassen werden kann. Die fertige Wand mit Randsteinen auf einem Mörtelbett abdecken.
- Der Boden unter dem Pflaster wird durch Betonblöcke auf Hart- und Betonfundamenten gehalten. Die Fundamente für die beiden Wände sind getrennt, um eine Entwässerung bis zum Boden zu ermöglichen
Teil 6 von 18: Den Boden für eine Terrasse vorbereiten
Wie Sie den Boden für die Pflastersteine vorbereiten, hängt ganz von den Standortbedingungen, der Dicke der Platte und den geplanten Maßnahmen ab.
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Schritt 1. Beachten Sie, dass einige Plattentypen - insbesondere die dünneren und brüchigeren - nur auf ein festes Mörtelbett mit einer Dicke von 25 mm mit mörtelgefüllten Fugen von 8 - 10 mm/0,31 - 0,39 Zoll verlegt werden dürfen (mit dem "Dob & Dab" ' oder eine andere Methode, könnte dazu führen, dass einige beim Gebrauch kaputt gehen)
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Schritt 2. Wenn Ihre Platten geeignet (stark genug) sind, der Untergrund auch im nassen Zustand fest ist (zB wie auf Kreide) und Sie nur Platten verlegen wollen, brauchen Sie lediglich den Rasen und etwas Mutterboden zu entfernen
Sie müssen nur genug ausgraben, um sicherzustellen, dass der Bereich tief genug ist, um 38-50 mm / 1,4-1,9 Zoll Sand zuzüglich der Plattendicke zu bewältigen, so dass die Oberseite der Platten knapp unter der Rasenoberfläche bleibt. Sie können dann über den Rand der Platten mähen.
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Schritt 3. In einer Situation, in der der Untergrund weniger stabil ist, wie zum Beispiel bei Lehm oder Torf, müssen Sie viel tiefer graben, um eine stabilisierende 100 mm dicke Schicht aus sehr gut verdichtetem Hartmetall vor dem Verlegen des Sandbettes einzubringen
In beiden Fällen sollte der Sand gründlich mit Zement vermischt werden – 1 Teil Zement auf 9 Teile Sand – und mit Wasser angefeuchtet werden, um eine „halbtrockene“Mischung zu erhalten. Der Zement/Sand wird erst kurz vor dem Ablegen der Platten verlegt.
- Bei dünneren Platten sollte dies immer mindestens 100 mm / 3,93 Zoll gut verdichteter Hartstoff sein, dann legen Sie die Platte auf 25 mm Mörtel.
- In Wirklichkeit sind nur wenige Bereiche eben genug, um sofort gepflastert zu werden, einige Bereiche müssen ausgehoben werden, während andere gebaut werden, um die Ebene zu schaffen.
- Verwenden Sie niemals Lehm- oder Torfböden zum Auffüllen des Bodens (da sie sich absetzen). Machen Sie immer gut verdichteten Hardcore nach.
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Schritt 4. Bereiten Sie sich im Voraus vor
Zeit für eine gute Vorbereitung ist gut investierte Zeit. Wenn Sie nicht darauf achten, einen festen Untergrund vorzubereiten, können Sie nicht erwarten, dass Ihre Pflasterplatten eben oder ganz bleiben. Eine schlechte Vorbereitung führt dazu, dass die Platten absinken und/oder brechen, so dass sie nach etwa einem Jahr neu verlegt oder ersetzt werden müssen.
Pflaster verlegen
Teil 7 von 18: Estrichsand
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Schritt 1. Nach der Vorbereitung des Untergrundes kann das Pflaster auf die zuvor erwähnte halbtrockene Zement-Sand-Mischung gelegt werden
Diese sollte 38-50 mm/1.4-1.9 Zoll dick sein. Achten Sie, wie beim Verfliesen von Wänden, immer darauf, dass die erste (Platten-)Reihe in einer absolut geraden Linie verlegt wird, die sich entlang der Hauswand oder einer Wand, die Sie um den Terrassenrand herum gebaut haben, befinden kann.
Teil 8 von 18: Festbettmethode
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Schritt 1. Graben Sie je nach Art des Bodens, wie zuvor gezeigt, genug aus, um sicherzustellen, dass der Bereich tief genug ist, um die gewünschte Dicke des Hardcores zu bewältigen (es ist immer besser, zu viel als zu wenig zu haben), 25 mm / 0,98 Zoll Mörtel plus Plattendicke, so dass die Oberseite der Platten knapp unter der Rasenoberfläche bleibt
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Schritt 2. Bevor Sie irgendwelche Platten verlegen, legen und nivellieren Sie eine 25 mm/0.98 Zoll Mörtelschicht auf den verdichteten Kern (aber nur so viel, wie auf einmal verlegt werden kann). Denken Sie daran, dass der Mörtel bei warmem Wetter schneller abbindet
Arbeiten Sie abseits von Wänden usw. und lassen Sie einen Zwischenraum von 8-10 mm für Mörtelfugen frei und verlegen Sie die Platten sorgfältig.
- Alle dünnen oder zerbrechlichen Platten müssen auf einem vollen Mörtelbett von 25 mm Dicke verlegt werden.
- Denken Sie daran: Wenn Platten an die Hauswand gestoßen werden sollen, muss die Oberseite der Platten mindestens 150 mm/5,9 Zoll unter d.p.c. liegen. eben und die Platten müssen von der Wand weg geneigt sein.
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Schritt 3. Um sicherzustellen, dass eine gleichmäßige Neigung erhalten bleibt, verwenden Sie 6 mm dicke Lagen oder ein ähnliches Material
Legen Sie die Schicht auf die Kante der Platte, die am weitesten von der Hauswand entfernt ist.
- Legen Sie die Wasserwaage auf die Lage und auf die gegenüberliegende Kante der Platte. Wenn die Blase in der Wasserwaage mittig ist, haben Sie die richtige Neigung.
- Lassen Sie 9 mm/0,35 Zoll Lücken zwischen den Platten. Es hilft, wenn Sie zu diesem Zweck einen guten Vorrat an Abstandshaltern bereitlegen, etwa Sperrholzstücke in der richtigen Dicke zuschneiden.
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Schritt 4. Stellen Sie sicher, dass alle Platten gut auf dem Zement/Sand gebettet sind und nicht auf einem unebenen Untergrund schwenken
Geben Sie bei Bedarf die Einstreumischung hinzu oder entfernen Sie sie, um einen festen und stabilen Untergrund zu erhalten. Zwischen den Plattenpaketen kann es zu Farb-/Farbtonabweichungen kommen. Mischplatten aus verschiedenen Packungen.
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Schritt 5. Wenn Platten von Hand geschnitten werden müssen, markieren Sie rundum einen Bleistiftstrich
Legen Sie die Platte auf ein Sandbett und schlagen Sie mit einem Schlägerhammer und einem Kropfmeißel eine Rille entlang der Linie aus. Rund um die Platte ca. 3 mm tief ausschneiden. Klopfen Sie mit dem Schlägerhammergriff auf den Abfallteil der Platte. Die Platte sollte entlang der Linie auseinanderbrechen, wenn die geschnittene Nut tief genug ist. Wie bereits erwähnt, ist es viel besser, wenn Sie viel schneiden müssen, einen Blockspalter zu mieten (wenn Sie keinen bekommen, verwenden Sie einen 230 mm / 9 -Winkelschleifer).
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Schritt 6. Mindestens 24 Stunden nicht auf den verlegten Platten gehen
Nach dieser Zeit können Sie die Abstandshalter entfernen. Füllen Sie die Lücken mit einer Mörtelmischung, wobei darauf zu achten ist, dass die Mischung von der Vorderseite der Platten ferngehalten wird. Dies kann eine mühsame Arbeit sein, aber wenn Sie dies nicht tun, wächst Unkraut zwischen den Platten und lässt sie sich seitlich aus der Position bewegen.
- Wenn die Zeit nicht auf Ihrer Seite ist oder Sie nicht jede Lücke einzeln füllen möchten, verwenden Sie Terrassenmörtel, um Pflasterfugen mit einer Breite von mehr als 5 mm und einer Tiefe von 25 mm zu füllen.
- Pflasterplatten werden aus Materialien hergestellt, die natürliche Salze enthalten. Im nassen Zustand können diese Salze auf der Oberfläche der Platten als Verfärbungen oder Kristalle erscheinen - bekannt als "Ausblühungen". Das ist völlig normal. Versuchen Sie niemals, die Oberfläche der Platten mit noch mehr Wasser zu reinigen. Dies führt einfach zum Auftreten von mehr Kristallen. Lassen Sie die Platten trocknen und bürsten Sie dann die Oberfläche mit einem vollständig trockenen, steifen Gartenbesen fest. Nach dem Befeuchten, Trocknen und Bürsten werden die Salze nach einiger Zeit nicht mehr erscheinen.
Teil 9 von 18: Gartentreppen bauen
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Schritt 1. Auf abschüssigen Grundstücken oder bei Terrassen, die auf zwei oder mehr Ebenen gebaut wurden, müssen Sie möglicherweise Treppen bauen
Dies ist eine relativ einfache Aufgabe, die nicht viel mehr erfordert, als Mauersteine am unteren Ende auf Betonfundamenten zu setzen, wenn sie ebenerdig sind, und dann Pflasterplatten auf die Mauern gemäß den normalen Pflasterverlegeverfahren zu legen. Die Gehwegplatten bilden die Trittstufen und das Mauerwerk blockiert die Setzstufen.
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Schritt 2. Wenn es mehr als eine Niveauänderung geben soll, d.h
zwei oder drei Stufen höher, werden die zweiten Setzstufen hinten auf die Pflastersteinfläche gebettet. Die Platten müssen daher sicher und mit einer Zement-Sand-Mischung auf Hartfaserplatten verlegt werden. In diesem Fall sollte die Mischung aus ca. 1 Teil Zement auf 6 Teile Sand bestehen und nur leicht angefeuchtet verlegt werden.
Teil 10 von 18: Betonsteinpflaster
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Schritt 1. Stellen Sie sicher, dass Sie über eine Baugenehmigung verfügen
Beachten Sie, dass sich in Großbritannien ab Oktober 2008 die zulässigen Baurechte geändert haben, die es Hausbesitzern ermöglichen, ihren Vorgarten ohne Baugenehmigung für Hartplatzierungen zu pflastern. Für die Verlegung traditioneller undurchlässiger Zufahrten, die ein unkontrolliertes Abfließen von Regenwasser aus Vorgärten auf Straßen ermöglichen, ist nun eine Baugenehmigung erforderlich. Andere Gerichtsbarkeiten haben wahrscheinlich relevante Regeln in Bezug auf das Gebiet, in dem Sie sich befinden; zuerst prüfen.
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Schritt 2. Wählen Sie eine von drei Optionen, wenn Sie Ersatz- oder neue Auffahrten im Vorgartenbereich installieren
Welche Option für Sie die richtige ist, hängt von den örtlichen Bodenverhältnissen und den Richtlinien der örtlichen Behörden ab. Es wird empfohlen, dass Sie sich vor Beginn der Arbeiten an die Planungsabteilung Ihrer örtlichen Behörde wenden und sich beraten lassen:
- Verwenden Sie eine traditionelle undurchlässige Einfahrtslösung und holen Sie eine Baugenehmigung von Ihrer örtlichen Behörde ein.
- Verwenden Sie eine traditionelle undurchlässige Einfahrtslösung mit Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass Oberflächenwasser in einen Sickerbereich innerhalb Ihrer Grundstücksgrenze geleitet wird.
- Verwenden Sie eine durchlässige Lösung, z. B. für Produkte, für die keine Baugenehmigung erforderlich ist.
Teil 11 von 18: Undurchlässige Einfahrten
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Schritt 1. Bauen Sie eine attraktive, langlebige und strapazierfähige Auffahrt aus Stamford Pflastersteinen mit den Maßen 100 x 200 x 50 mm/3,9 x 7,8 x 1,9 Zoll
Diese Blöcke können leichter gehandhabt und verlegt werden als die meisten anderen Auffahrtsbeläge und halten dem Druck, der durch das Gewicht eines Autos ausgeübt wird, wenn sie auf die richtige Basis gestellt werden. Sie eignen sich gleichermaßen zum Anlegen von Wegen rund um Haus und Garten und können sogar für eine Terrasse verwendet werden.
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Schritt 2. Wählen Sie Muster je nach Verwendung
Verwenden Sie ein Fischgrätmuster für den Fahrzeugzugang. Für Fußgängerzugang oder Terrassen ist jedes Muster geeignet. Die Abdeckung beträgt etwa 50 Blöcke pro Quadratmeter. Für die Bettung der Blöcke wird scharfer Sand und als Material für die Füllung zwischen Blöcken mit eingebauten Abstandshaltern Patio- und Blockpflastersand verwendet. Die Werkzeuge, die Sie benötigen, sind eine Schaufel und ein Rechen, ein Plattenvibrator (gemietet), ein Steinspalter (ebenfalls gemietet), ein Kropfmeißel und ein Schlägerhammer.
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Schritt 3. Machen Sie ein Schlagbrett
Dies ist einfach ein Stück Holz mit einer Breite von etwa 100 mm/3,9 Zoll, das lang genug ist, um die Breite der beabsichtigten Auffahrt oder des Weges zu überspannen. Wenn an jedem Ende weitere Holzleisten hinzugefügt werden, wird es verwendet, um den Füllstand des verwendeten Hartholzes zu überprüfen und dann, wenn die Endleisten anders positioniert sind, um den Bettungssand zu nivellieren. Die Holzleisten sollen während der Nivellierung auf den Oberkanten einer Stützrandkonstruktion aufliegen. Alle Auffahrten oder Wege müssen innerhalb eines Halterahmens gebaut werden, um zu verhindern, dass der Bettungssand oder die Blöcke verschoben werden. Unsere im Betonbett eingelassenen Wegeeinfassungen sind ideal für den zu setzenden Zweck.
Teil 12 von 18: Den Boden vorbereiten
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Schritt 1. Wenn Sie eine Auffahrt bauen, stellen Sie die Blöcke auf Sand und Hartholz, sodass Sie den Boden bis zu einer Tiefe von etwa 200 mm ausheben müssen
Setzen Sie die Haltekantensteine so in Beton ein, dass sich die Oberseiten auf der gewünschten Fertigfahrebene befinden.
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Schritt 2. Wenn der Beton ausgehärtet ist, füllen Sie ihn mit Hartmetall auf und verdichten Sie ihn bis zu einer Tiefe von ca. 100 mm / 3,9 Zoll mit Ihrem Abschlagbrett, um dies zu überprüfen
Beachten Sie die Position der Holzleisten. Ein Plattenrüttler kann verwendet werden, um den Kern zu verdichten, aber achten Sie darauf, die Kantensteine nicht zu stören.
Teil 13 von 18: Blöcke verlegen
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Schritt 1. Beginnen Sie an einem Ende des Vortriebs und streuen Sie Sand über die gesamte Breite, aber nur etwa 3 Meter entlang des Vortriebs oder über einen Bereich, den Sie in einer Arbeitsperiode vernünftigerweise erwarten können
- Verteilen Sie den Sand auf eine Dicke von 65 mm/2,5 Zoll, ohne darauf zu gehen oder anderweitig zu verdichten.
- Verwenden Sie das Abschlagbrett, wobei die Hölzer zum Erreichen des Niveaus eingestellt sind. Noch ohne auf dem Sand zu laufen beginnen Sie, die Blöcke im Design Ihrer Wahl auf dem Sand gegen den Startpunkt zu positionieren. Die eingebauten Abstandshalter an den Blöcken halten sie im richtigen Abstand.
- Wenn Sie nach einem Fischgrätmuster arbeiten, müssen Sie sich noch keine Gedanken darüber machen, Blöcke zu schneiden, um sie an die Kanten anzupassen. Es kann zu Farb-/Farbtonabweichungen zwischen Blöcken oder Platten kommen. Daher sollten Sie Blöcke (oder Platten) aus verschiedenen Packungen miteinander vermischen.
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Schritt 2. Nachdem Sie die Blöcke auf den ersten 1,5 Metern des Laufwerks verlegt haben – nicht die gesamte geschliffene Fläche – verwenden Sie den Plattenrüttler, um sie in den Sand zu betten
Zwei oder drei Durchgänge mit dem Rüttler sollten sie auf die Höhe der Stützmauer einbetten. Vibrieren Sie nicht innerhalb eines Meters vom Ende des Sandbettes.
- Streuen Sie weiter Sand, legen Sie Blöcke und vibrieren Sie in einfachen Schritten.
- Passen Sie bei Bedarf Schnittkantenblöcke an. Schneiden Sie sie mit einem Spalter, falls Sie einen gemietet haben, oder mit einem Kropfmeißel und einem Hammer wie bei normalen Pflasterplatten, wie zuvor in diesem Merkblatt beschrieben.
- Der Terrassen-/Blockpflastersand muss dann auf der Fläche verteilt und zunächst hin und her gebürstet werden, bis die Zwischenräume zwischen den Blöcken vollständig ausgefüllt sind.
- Lassen Sie etwas Sand auf der Oberfläche und machen Sie ein paar Durchgänge mit dem Vibrator, um mehr Sand in die Lücken zu pressen.
- Abschließend überschüssigen Sand entfernen und das Laufwerk ist einsatzbereit.
Teil 14 von 18: Durchlässige Auffahrten
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Schritt 1. Ziehen Sie Fertiger in Betracht, für die keine Baugenehmigung erforderlich ist
Offene und grasbewachsene Straßenfertiger sind ideal für gelegentliches zusätzliches Parken und bieten eine vielseitige, nachhaltige Alternative zu festem Pflaster. Dies ist ein offenes Gittermuster, durch das Gras für einen "Rasen-Look" durchwachsen kann, der gemäht und gepflegt werden kann, um das Betongitter zu verbergen. Diese Pflastersteine sollten 150 mm MOT Typ 1, Hardcore, eine regulierende Schicht aus scharfem Sand oder 25 mm Erbsenschindel plus 20 % Humus zur Unterstützung der Wurzelentwicklung sein.
Instandhaltung und Reparatur
Teil 15 von 18: Gebrochene oder versunkene Blöcke
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Schritt 1. Erkennen Sie die Probleme, die auftreten können
Pflastersteine können brechen oder sinken. Das Ersetzen oder Aufziehen kann ein Problem sein, da sie normalerweise dicht beieinander gepackt sind. Je nach Packungsdichte kann eine von zwei Methoden zur Entfernung verwendet werden (immer Augenschutz und Handschuhe tragen):
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Schritt 2. Bohren Sie mit einem Bohrhammer und einem Steinbohrer ein Loch in die Mitte des Blocks oder des größten Stücks
Setzen Sie einen rohen Stopfen und eine eingeschraubte Augenschraube geeigneter Größe ein, fädeln Sie ein Stück starke Schnur durch das Auge und ziehen Sie vorsichtig nach oben (diese Methode funktioniert nur, wenn der Block nicht zu fest sitzt).
Hinweis: Wenn mehrere versenkte Blöcke angehoben oder ersetzt werden sollen, beginnen Sie am äußeren Rand der Vertiefung, diese sind am wenigsten dicht und lassen sich am einfachsten entfernen
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Schritt 3. Wenn die obige Methode nicht funktioniert oder der Block zu eng ist, verwenden Sie einen großen Steinbohrer und bohren Sie so viele Löcher wie möglich durch den Block
Schneiden Sie den Block mit einem scharfen kalten Meißel und einem Schlägerhammer aus, indem Sie quer durch die gebohrten Löcher schneiden. Wiederholen Sie dies bei Bedarf, bis der Block entfernt ist. Sobald ein Block (oder Stück) heraus ist, sollten die angrenzenden Blöcke leicht entfernt werden.
- Ersetzen eines Blocks - fügen Sie etwas scharfen Sand hinzu und nivellieren Sie ihn mit der Kante eines kurzen Holzstücks. Setzen Sie den neuen Block vorsichtig ein. Schutz der Oberfläche mit einem anderen Holzstück; Stampfen bis auf Höhe der anderen Blöcke.
- Das Ersetzen mehrerer Blöcke ist ähnlich wie bei einem, aber stellen Sie sicher, dass jeder vollständig eben und fest an seinem Nachbarn anliegt. Stellen Sie sicher, dass keine Lücken vorhanden sind, oder der letzte passt nicht und Sie müssen von vorne beginnen. Passen Sie das letzte Ende so an, dass es leicht entfernt werden kann (dadurch wird der Raum nicht geschlossen). Wenn alle an Ort und Stelle sind, verwenden Sie eine lange gerade Kante über die Oberseiten, um erneut zu überprüfen, ob sie eben sind, und stampfen Sie alle fest, die stolz sind. Fügen Sie Sand unter allen hinzu, die niedrig sind. Setzen Sie den letzten Block richtig ein (wenn dies Hilfe benötigt, verwenden Sie ein Stück Holz über dem Block und klopfen Sie ihn vorsichtig ein) und überprüfen Sie die Höhe.
Teil 16 von 18: Erhöhte Blöcke oder Platten
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Schritt 1. Wachsende Baumwurzeln sind normalerweise die Ursache für angehobene Pflasterklinker und Platten
Wenn dies der Fall ist, wenden Sie sich vor einer Reparatur an Ihre Gemeinde/Gemeinde (bei sehr offensichtlichen oder schwerwiegenden Schäden Ihre Versicherung), um sich über Baumschäden beraten zu lassen. Entfernen Sie niemals große Wurzeln ohne professionelle Beratung, Sie können alle möglichen Probleme verursachen!
Teil 17 von 18: Gebrochene oder eingefallene Pflastersteine
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Schritt 1. Entfernen Sie jeglichen Mörtel (falls verwendet) um die Platte herum, indem Sie einen Mauermeißel mit schmaler Klinge verwenden (wenn der Mörtel in schlechtem Zustand ist, kann ein alter starker Schraubendreher ausreichend sein)
Achten Sie darauf, den Rand der benachbarten Platten nicht zu beschädigen. Meißeln Sie bei einer gebrochenen Platte ein Loch in den gebrochenen Teil der Platte und hebeln Sie dann die Teile vorsichtig heraus, bis alle entfernt sind.
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Schritt 2. Beachten Sie, dass versenkte ganze Platten etwas schwieriger sind
Bei einer Lücke zwischen der Platte und den benachbarten Platten einen breiten Meißel, Spaten oder einen geeigneten Hebel einsetzen.
- Ein Stück Holz über die angrenzende Platte legen und darauf hebeln.
- Halten Sie zwei oder drei Holzstücke bereit, die stark und dick genug sind, um die Platte so zu stützen und anzuheben, dass Sie Ihre Finger darunter legen können.
- Heben Sie die Platte vorsichtig heraus (wenn sie schwer ist, holen Sie sich Hilfe). Legen Sie es auf weitere Holzstücke (Sie müssen Ihre Finger darunter legen, um es zurückzulegen).
Teil 18 von 18: Ersetzen
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Schritt 1. Entfernen Sie alten Mörtel aus dem Loch und den Kanten
Fügen Sie scharfen Sand hinzu, stopfen Sie ihn fest und nivellieren Sie ihn. Wenn Sie Mörtel verwenden, lassen Sie etwa 10 mm Platz auf dem Sand für den Mörtel.
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Schritt 2. Fügen Sie fünf Kleckse hinzu, einen in jede Ecke und einen in die Mitte (die Platte muss gerade genug über den anderen angehoben werden, um das Stampfen und Nivellieren zu ermöglichen), tragen Sie einen dünnen Mörtelstreifen um die Kanten des Lochs auf
Das Schwierige ist, die Platte in das Loch zu bekommen, ohne die Sand- und Mörtelbasis zu zerstören.
0 8 BALD KOMMEN
Schritt 3. Setzen Sie ein Ende der Platte vorsichtig in Position und stellen Sie sicher, dass die umgebenden Lücken gleich sind, und senken Sie sie dann ab
Wenn Sie die Platte zentrieren müssen, verwenden Sie einen breiten Meißel oder einen Spaten und hebeln Sie sanft (ohne zu beschädigen) gegen die tragfähigen benachbarten Platten.
Eine andere Methode besteht darin, die Platte an zwei Stücken geeigneter Schnur (oder flachem Plastikband) anzuheben und vorsichtig in das Loch abzusenken (bei starker Beanspruchung durch zwei oder mehr Personen). Verwenden Sie den Griff eines Schlägerhammers, um die Platte in Position zu klopfen, und stellen Sie mit einer langen Wasserwaage sicher, dass sie eben ist
0 9 BALD KOMMEN
Schritt 4. Schneiden Sie die Schnur oder das Band auf gleicher Höhe mit der Platte ab und drücken Sie es unter die Oberfläche (das Kunststoffband ist scharf, seien Sie also vorsichtig)
Mörtel in die Fugen geben und mit den anderen Platten ausgleichen. Entfernen Sie den Überschuss schnell, sonst verfärbt er die Plattenoberfläche und sieht unansehnlich aus.
