Fliesenböden lassen sich leicht anpassen, leicht reinigen und sind eine stilvolle Ergänzung für jedes Zuhause. Aber die spröde Beschaffenheit von Fliesen und der ständige Fußgängerverkehr führen dazu, dass die Fliesen wahrscheinlich irgendwann reißen. Es gibt jedoch Schritte, die Sie ergreifen können, um das Brechen von Fliesen zu verringern. Das Verstärken Ihres Bodens sorgt für eine festere und ebenere Oberfläche, während die Reparatur von Fliesen mit Epoxidharz eine einfache Lösung für einzelne Fliesen ist, die Risse bekommen.
Schritte
Methode 1 von 4: Bewehrung von Bodenbalken
Schritt 1. Messen Sie den Abstand zwischen den Bodenbalken
Viele Probleme mit Fliesen ergeben sich aus Problemen mit dem Unterboden, auf dem sie sitzen. Der Unterboden besteht oft aus einer Schicht Sperrholz und dann einer Schicht Zementplatte, die über die Bodenbalken gelegt wird. Zu viel Platz zwischen den Bodenbalken kann dazu führen, dass der Unterboden durchhängt, was zu Rissen in den Fliesen führen kann. Sie können zwischen den Balken mehr Blockierung hinzufügen, um dem Unterboden mehr Halt zu geben.
Messen Sie den Abstand zwischen den Bodenbalken mit einem Maßband. Dies ist das Maß, das Sie für die Blockierungsstücke verwenden, da die Blockierung zwischen die Bodenbalken passt
Schritt 2. Bestimmen Sie, wie viel Blockierung Sie benötigen
Sie können die Blockierung in gleichmäßigen Abständen im ganzen Raum oder in Bereichen platzieren, die speziell verstärkt werden müssen. Abhängig von der Größe des Bodens möchten Sie die Blöcke möglicherweise enger zusammenstellen, um die Balken widerstandsfähiger gegen Bewegungen zu machen, was wiederum zu weniger Schäden an den Fliesen führt.
Schritt 3. Schneiden Sie die Blockierung auf Länge
Markieren Sie anhand des von Ihnen gemessenen Abstands zwischen den Bodenbalken sehr geringfügig längere Intervalle auf den Brettern, die Sie zum Blockieren verwenden werden. Sobald die Blockierung an den Brettern gemessen wurde, verwenden Sie eine Säge, um die Blockierung zu schneiden.
- Um eine gerade Linie beim Markieren Ihrer Sägelinien auf den Brettern zu gewährleisten, kann ein Zimmermannswinkel verwendet werden.
- Denken Sie daran, herumzugehen 1⁄8 in (0,32 cm) Abstand zwischen den Blockmaßen, um die Breite des Sägeblatts zu berücksichtigen. Wenn Sie diesen Platz nicht verlassen, wird jeder Ihrer Blöcke kurz sein.
Schritt 4. Legen Sie die Blöcke zwischen die Balken und klopfen Sie sie mit einem Hammer fest
Die Blockierung sollte eng anliegen, aber nicht gehämmert werden müssen. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, sie hineinzubekommen, sind sie möglicherweise zu breit und können den Balkenbrettern eine Biegung verleihen. Wenn sie zu klein sind, können sie unter den Füßen quietschen.
Schritt 5. Sichern Sie die Blockierung zwischen den Balken mit Schrauben
Schrauben sind Nägeln vorzuziehen, da die Form der Schraube und die Art und Weise, wie sie in das Holz eingedreht wird, weniger Bewegung ermöglichen als Nägel, was eine Ursache für das Quietschen des Bodens ist.
Positionieren Sie eine Schraube an der Außenseite des Balkens, die nach unten zum Boden hin abgewinkelt ist. Mit einem Bohrer mit passendem Bit die Schraube durch den Balken und in die Blockierung treiben. Tun Sie dies auf beiden Seiten der Blockierung
Methode 2 von 4: Erstellen eines dickeren Unterbodens
Schritt 1. Holen Sie sich 5⁄8 in (1,6 cm) oder 3⁄4 in (1,9 cm) dicke Sperrholzplatten.
Böden verwenden normalerweise einen halben Zoll dickes Sperrholz als Teil des Unterbodens. Um jedoch die Durchbiegung des Unterbodens zu minimieren – was wiederum zu Rissen in den Fliesen führen kann – können Sie dickeres Sperrholz verwenden. Eine Schicht Zementplatte über dem Sperrholz macht den Unterboden noch fester.
Dickere Sperrholzplatten sorgen für eine geringere Ausdehnung und Kontraktion des Unterbodens aufgrund von Feuchtigkeit oder Kälte
Schritt 2. Planen Sie, wie das Sperrholz auf den Balken sitzt
Sie möchten, dass die Maserung des Sperrholzes senkrecht zu den Balken verläuft, da die Maserung mit den Balken für einen schwächeren Boden sorgt. Das Sperrholz sollte auch versetzt sein, damit sich die Kanten jeder Reihe nicht überlappen, was Ihren Boden ebenfalls stärkt und Bewegungen minimiert.
Schritt 3. Verwenden Sie einen Kreidestrich, um sicherzustellen, dass das Sperrholz gerade verlegt wird
Eine Sperrholzplatte ist 1,2 m (4 Fuß) oder 3⁄4 in (1,9 cm), messen Sie also von der Wand und machen Sie eine Markierung auf jedem Balken in dieser Länge als Richtlinie für die Sperrholzplatten. Sperrholz, das auch nur in einem leichten Winkel eingestellt ist, wirft den Rest der Platten ab.
Schritt 4. Fügen Sie Blockierungen entlang der Kanten hinzu, wo das Sperrholz liegen wird
Die Kanten der Sperrholzplatten sollten gestützt werden, damit sie nicht einknicken. Sobald Sie festgelegt haben, wohin das Sperrholz gehen soll, schneiden Sie die Blockierung so, dass sie entlang des Umfangs jedes Stücks verläuft, wo es nicht von einem Balken gestützt wird.
Schritt 5. Verwenden Sie Klebstoff, um das Sperrholz an den Balken zu befestigen
Bevor Sie das Sperrholz ablegen, drücken Sie mit einer Kartuschenpistole einen Klebstoff wie Liquid Nails auf die Balken darunter, wo das Sperrholz verlegt werden soll. Dies bietet eine zusätzliche Schutzschicht gegen Bewegung.
Schneiden Sie die Spitze der Klebstofftube ab, um eine etwa 2,5 cm breite Perle zu erhalten
Schritt 6. Legen Sie jeweils eine Sperrholzplatte ab und lassen Sie zwischen jedem Blatt einen Abstand von 1/8 Zoll
Stellen Sie sicher, dass jede Seite mit den von Ihnen gemachten Markierungen ausgerichtet ist, um sich mit der Hitze auszudehnen. Experten empfehlen, auf allen Seiten des Sperrholzes eine Lücke von 1/8 Zoll zu lassen.
Sobald das Blatt angebracht ist, schlagen Sie in jede Ecke einen Nagel zu ¾ ein. Dadurch bleibt das Blatt an Ort und Stelle, aber Sie können den Nagel leicht entfernen, wenn Sie Anpassungen vornehmen müssen
Schritt 7. Sichern Sie das Sperrholz
Sobald alle Blätter richtig abgelegt sind, gehen Sie durch und schlagen Sie die Nägel den Rest des Weges ein. Folgen Sie der Linie des Balkens darunter und platzieren Sie die Schrauben oder Nägel alle 15 cm.
Schritt 8. Schleifen Sie alle Unebenheiten oder Unebenheiten im Sperrholz ab
Sobald das Sperrholz verlegt und festgenagelt ist, überprüfen Sie das Sperrholz mit einer Wasserwaage auf kleine Unebenheiten und Grate. Verwenden Sie einen Bandschleifer, um alle Unebenheiten leicht abzuschleifen. Bewegen Sie den Schleifer in kreisenden Bewegungen auf dem Sperrholz, um ein gleichmäßiges Schleifen zu gewährleisten.
Schritt 9. Kehren Sie den Boden von Sand und Schutt ab, um den Dünnbettmörtel vorzubereiten
Sobald alles festgenagelt und geschliffen ist, können Sie dem Unterboden eine weitere Schicht hinzufügen. Das erste, was Sie tun müssen, ist, den Boden von allen Trümmern zu fegen. Auch das Staubsaugen mit einem Shopvac wäre eine gute Idee, um Schmutz in Spalten und anderen schwer zu fegenden Bereichen zu sammeln.
Schritt 10. Messen Sie die Zementplatte und schneiden Sie sie zu
Wenn Sie eine dünnere Zementplatte verwenden, können Sie sie mit einem Messer anritzen und abbrechen, was Sie nicht brauchen. Wenn die Platte dicker ist, kann eine Kreissäge präzise Schnitte machen, um die Platte an die Konturen des Raumes anzupassen.
Schritt 11. Mischen Sie eine Charge Dünnbettmörtel in einem Eimer gemäß den Anweisungen des Herstellers
Fügen Sie zuerst das Wasser und dann das Pulver hinzu, um sicherzustellen, dass das gesamte Pulver richtig eingemischt wird. Mischen Sie das Thinset, bis die Konsistenz etwas dicker als der Pfannkuchenteig ist.
Schritt 12. Geben Sie nur so viel Mörtel heraus, dass Sie das Brett, das Sie ablegen möchten, aufnehmen
Verwenden Sie eine ¼ Zoll Zahnkelle, um den Mörtel zu verteilen. Gehen Sie von links nach rechts und machen Sie mit der Kelle gleichmäßige Linien. Die im Mörtel erzeugten Grate dürfen nicht herabhängen.
Schritt 13. Legen Sie die Zementplatte mit der rauen Seite nach oben hin
Die Zementplatte kann direkt auf den Kleber gelegt werden, wobei ein Abstand von acht Zentimeter zwischen den Platten verbleibt. Stellen Sie sicher, dass das Brett im ganzen Raum 1/2 Zoll von der Wand entfernt ist.
- Befestigen Sie die Zementplatte mit 1 1/4-Zoll-Zementplattenschrauben am Sperrholz. Die Schrauben sind so konstruiert, dass sie beim Einschrauben bündig mit der Zementplatte abschließen, sodass der Kopf bündig mit der Platte abschließt. Schrauben Sie die Schrauben alle 8 Zoll entlang des Umfangs der Zementplatte und in deren Mitte. Sie werden Kreise auf der Platine sehen, wo die Schrauben hingehen sollen.
- Achten Sie darauf, nicht zu tief zu schrauben, da dies leicht die Platine knacken kann.
- Die Schrauben sollten 1/2 Zoll von den Kanten der Zementplatte und 2 Zoll von den Plattenecken entfernt sein.
Schritt 14. Beenden Sie das Verlegen des restlichen Bodens und versetzen Sie dabei die Fugen
Versetzen Sie die Zementplatten beim Verlegen. Achten Sie darauf, dass die Kanten der Zementplatte nicht mit denen des Sperrholzes übereinstimmen. Dies erhöht die strukturelle Festigkeit und begrenzt die Wasserwege.
Methode 3 von 4: Kleine Risse reparieren
Schritt 1. Reinigen Sie die Fliese mit Wasser und Seife
Die Risse in Ihrer Fliese erfordern möglicherweise keine vollständige Überholung Ihres Bodenbelags. Wenn die Risse geringfügig sind, können sie mit Epoxidharz ausgebessert werden. Nehmen Sie zuerst einen Schwamm und Seifenwasser und reinigen Sie die Oberfläche der Fliese, indem Sie Staub und Schmutz entfernen.
Schritt 2. Trocknen Sie die Fliese mit einem Fön
Es kann eine Weile dauern, bis das Wasser, das in die rissige Fliese eingedrungen ist, getrocknet ist. Führen Sie also einen Fön über die Fliese, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen.
Schritt 3. Mischen Sie das Epoxid
Das Epoxid wird in einer Tube mit zwei Kammern geliefert. Drücken Sie aus beiden Kammern ein wenig auf ein Stück Fliese oder Pappe und mischen Sie es mit einem Stock.
Wenn der Riss besonders tief ist, müssen Sie möglicherweise eine Grundierung auftragen und warten, bis sie getrocknet ist, bevor Sie das Epoxid auftragen
Schritt 4. Tragen Sie das Epoxidharz auf und warten Sie 24 Stunden, bis es getrocknet ist
Decken Sie kleine Risse mit einer dünnen Epoxidbeschichtung ab, indem Sie sie mit einer kleinen Bürste aufstreichen. Füllen Sie tiefere Risse mit Epoxidharz auf, bis das Epoxidharz mit der Oberfläche der Fliese eben ist. Lassen Sie das Epoxid etwa 24 Stunden trocknen.
Seien Sie vorsichtig mit dem Epoxid. Es ist extrem stark und trocknet innerhalb von Sekunden auf Ihrer Haut
Schritt 5. Malen Sie die Fliese
Wenn für die Rissreparatur genügend Epoxidharz benötigt wird, damit es nach dem Trocknen auf der Fliese sichtbar ist, können Sie das Epoxid mit einem kleinen Pinsel überstreichen und mit der Farbe der Fliese vermischen.
Schritt 6. Tragen Sie eine zusätzliche Schicht Polyurethan auf die Farbe auf
Wenn die Farbe getrocknet ist, tragen Sie eine dünne Schicht Polyurethan auf die Fliese auf, um ein Absplittern zu verhindern und eine weitere Schicht wasserabweisenden Schutz hinzuzufügen.
Methode 4 von 4: Fugennähte reparieren
Schritt 1. Entfernen Sie rissige oder bröckelnde Fugen
Bei Rissen im Fugenmörtel kann Wasser eindringen und den Unterboden beschädigen, Fliesen lösen und sogar Schimmelbildung fördern. Das Minimieren dieser Risse und das Reparieren vorhandener Risse sind wichtige Schritte, um die Rissbildung in den Fliesen zu minimieren.
Kratzen Sie den beschädigten Fugenmörtel aus und reinigen Sie die Naht. Entfernen Sie Teile des alten Fugenmörtels und andere Materialreste und Schmutz
Schritt 2. Mischen Sie neuen Mörtel
Mischen Sie eine kleine Menge neuen Fugenmörtels gemäß den Anweisungen des Herstellers. Der Mörtel sollte eine puddingartige Konsistenz haben. Zu viel oder zu wenig Wasser in der Mischung verhindert, dass der Mörtel effektiv funktioniert, was zu losen Fliesen und Möglichkeiten für Wasseraustritt führt. Wenn Sie Wasser hinzufügen müssen, drücken Sie nach und nach mit einem Schwamm hinein.
- Es gibt verschiedene Arten von Fugen für verschiedene Anwendungen. Es gibt Fugenmörtel mit eingemischten Urethan- und Epoxidharzen, aber die meisten Häuser verwenden Zementmörtel.
- Wenn die Fugen zwischen den Fliesen weniger als 1⁄8 in (0,32 cm), Fugenmörtel ohne Sand verwenden. Für größere Fugen kann geschliffener Mörtel verwendet werden.
Schritt 3. Packen Sie Fugenmörtel um die Fliesen
Verwenden Sie einen Gummischwimmer, der in einem 45-Grad-Winkel zum Boden gehalten wird, um den Mörtel in die Zwischenräume der Fliesen zu drücken. Stellen Sie sicher, dass sich entlang der Kante der Fliese keine kleinen Löcher oder Risse befinden. Verwenden Sie Ihren Finger, um überschüssigen Mörtel abzukratzen und den neuen Mörtel mit dem ihn umgebenden Mörtel abzugleichen.
Arbeiten Sie sich von den Rändern des Raums zur Mitte hin, damit Sie sich nicht versehentlich einsperren
Schritt 4. Entfernen Sie überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm und warmem Seifenwasser
Warten Sie 20-30 Minuten, bis der Mörtel mit dem Aushärten beginnt. Es sollte sich fest anfühlen. Wischen Sie dann den Fugenmörtel, der auf der Fliese verbleibt, mit einem nassen Schwamm ab und achten Sie darauf, dass Sie den Mörtel nicht zwischen den Fliesen herausziehen.
Sie müssen wahrscheinlich getrockneten Fugenmörtel auf den Fliesen entfernen, nachdem der Fugenmörtel ausgehärtet ist. Verwenden Sie ein trockenes Handtuch, um die Fliesen zu reinigen, da ein nasses Tuch nur um die Fugenpartikel herum verteilt wird
Schritt 5. Tragen Sie eine Schicht Fugenversiegelung auf, nachdem die Fugen getrocknet sind
Fugenversiegelung wird in einer kleinen Dose geliefert und kann mit einem kleinen Schaumpinsel aufgetragen werden. Gießen Sie etwas von der Versiegelung in eine Tasse und verwenden Sie den Pinsel, um die Fugen mit Versiegelung nachzuzeichnen. Entfernen Sie alle Versiegelungen, die auf die Fliesen gelangen, innerhalb weniger Minuten.
Für unterschiedliche Fugen werden unterschiedliche Versiegelungen verwendet. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Versiegelung für die Anwendung haben
Schritt 6. Fügen Sie eine zweite Schicht Fugenversiegelung hinzu
Warten Sie eine Stunde und fügen Sie nach demselben Verfahren eine zweite Schicht Versiegelung hinzu. Testen Sie den zweiten Anstrich mit einigen Tropfen Wasser – wenn sie auf der Fugenperle abperlen, ist die Fugenmasse ausreichend abgedichtet.
Abhängig von der verwendeten Fugenmasse kann es zwischen 24-28 Stunden dauern, bis sie vollständig getrocknet ist
Schritt 7. Ersetzen Sie die Fugenmasse durch Dichtungsmasse
Wenn Sie den Mörtel, der sich neben einer Toilette, einem Waschbecken oder einer Badewanne gelöst hat, reparieren, möchten Sie den Mörtel möglicherweise durch Dichtmasse anstelle von neuem Mörtel ersetzen. Silikondichtung ist wasserdicht und kann in Bereichen mit viel Wasser als bessere Abdichtung dienen und dem Boden in Bereichen mit viel Bewegung eine gewisse Flexibilität verleihen.
- Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter im Baumarkt, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Dichtungsmasse für den Job erhalten.
- Reinigen Sie die Naht, damit keine Fugenstücke oder andere Ablagerungen vorhanden sind. Füllen Sie die Naht mit einem Schlauch und einer Dichtpistole vorsichtig mit einer Dichtmasse. Für beste Ergebnisse bleiben Sie beim Auftragen der Dichtungsmasse in Bewegung.
- Glätten Sie die Dichtung. Verwenden Sie eine nasse Fingerspitze oder ein nasses Tuch, um die Dichtungsmasse zu glätten. Eine kleine Dichtlippe an der Seite der Wanne bildet eine wasserdichte Barriere zwischen den Fliesen und der Wanne. Ein flexibler Dichtungspuffer und weniger Wassereinbruch führen später zu weniger Fliesenproblemen.
